G4 Crimpen lernen

Du presst Dupont-Steckkontakte auf eine Übungsader und schiebst sie in ein Gehäuse, bis es zweimal hintereinander sicher klappt.

So sieht es fertig aus

Du brauchst

Teile und Stellen

Werkzeug

Verbrauchsteile

Wörter

Kennung	Was
WZ1	Dupont-Crimpzange
WZ4	Seitenschneider
WZ5	Abisolierzange
WZ8	Lupe oder Digitalmikroskop
WZ20	Übungsader: Litze 22 AWG, zum Beispiel ein übriges Kabel aus dem JST-PH-Kabelset

Kennung	Was	Anzahl
DF	Dupont-Crimpkontakt Female (Buchse), lose	4 zum Üben
DM	Dupont-Crimpkontakt Male (Stift), lose	2 zum Üben
DG	Dupont-Gehäuse, 1-polig	2

Crimpen: einen Metallkontakt mit einer Zange fest um eine Ader pressen, ohne zu löten. Female: Buchse, nimmt einen Stift auf. Male: Stift. AWG: Maß für die Stärke einer Ader; je größer die Zahl, desto dünner die Ader. Die Teile eines Kontakts erklärt Schritt 0.

Einen Kontakt kennenlernen

Nimm einen Kontakt DF, einen Kontakt DM und ein Gehäuse DG. Such mit der Lupe WZ8 an jedem Kontakt die vier Teile aus dem Bild: Isolationskralle, Leiterkralle, Rastzunge, Steckteil. Such am Gehäuse das Fenster. Hängen die Kontakte noch an einem Metallstreifen, brich einen ab, indem du ihn ein paar Mal hin und her biegst.

Ergebnis: Du kannst an DF und DM jedes der vier Teile zeigen, und am DG das Fenster.

Das richtige Profil der Zange

Die Crimpzange hat mehrere Profile: Kerben in den Backen, jede für eine Aderstärke. Neben jeder Kerbe steht ein Aufdruck mit der Aderstärke.

Lies die Aderstärke deiner Übungsader WZ20 ab: Sie steht auf der Isolierung oder auf der Packung, als AWG-Zahl.

Ergebnis: Du kennst die AWG-Zahl. Die Kabel aus dem JST-PH-Set sind 22 AWG.

Such an der Crimpzange WZ1 das Profil, dessen Aufdruck zu dieser Zahl passt. Für 22 AWG ist das das Profil mit dem Aufdruck 22 AWG bzw. 1,0 mm.

Ergebnis: Du weißt, in welche Kerbe der Kontakt kommt. Für jede andere Aderstärke suchst du das Profil genauso neu.

Einen Kontakt crimpen

Schneid von der Übungsader WZ20 ein Stück von 10 cm ab, mit dem Seitenschneider WZ4.

Ergebnis: ein 10 cm langes Stück.

Bring das blanke Ende auf 2–3 mm. Hat das Stück kein blankes Ende, isolier 2–3 mm ab, mit der Abisolierzange WZ5. Ist das blanke Ende länger als 3 mm (die Kabel aus dem JST-PH-Set haben verzinnte, lange Enden), kürz es mit WZ4 auf 2–3 mm.

Ergebnis: 2–3 mm blanker Draht, kein Drähtchen steht ab.

Leg einen Kontakt DF in das Profil aus Schritt 2. Die Krallen zeigen offen nach oben. Isolationskralle und Leiterkralle liegen in der Kerbe, das Steckteil schaut vorn aus der Zange heraus.

Ergebnis: Der Kontakt liegt gerade in der Kerbe.

Drück die Zange nur so weit zu, dass der Kontakt nicht mehr herausfällt. Die Krallen dürfen sich dabei noch nicht verbiegen.

Ergebnis: Der Kontakt hält in der Zange, die Krallen sind noch offen.

Schieb die Ader von hinten in den Kontakt: das Blanke unter die Leiterkralle, die Isolierung unter die Isolationskralle.

Ergebnis: Das Blanke endet an der Vorderkante der Leiterkralle und reicht nicht in das Steckteil. Die Isolierung beginnt direkt hinter der Leiterkralle.

Halt die Ader in dieser Lage und drück die Zange bis zum Anschlag zu.

Ergebnis: Die Zange ist ganz geschlossen. Beim Öffnen gibt sie den Kontakt frei.

Schau den Kontakt mit der Lupe WZ8 an.

Ergebnis: Die Leiterkralle ist rund um den blanken Draht geschlossen, die Isolationskralle um die Isolierung. Kein Drähtchen steht ab, vorn schaut kein blanker Draht heraus.

Halt den Kontakt fest und zieh kräftig an der Ader.

Ergebnis: Der Kontakt bleibt an der Ader.

Halt: Hat es geklappt? Wiederhol Schritt 3 bis 10 mit einem neuen DF, bis es zweimal hintereinander klappt. Bis dahin nicht weitermachen. Wo der Fehler meist liegt: Zieht sich die Ader heraus, war das Profil zu groß oder das Blanke lag nicht unter der Leiterkralle. Sind die Krallen eingeschnitten oder geknickt, war das Profil zu klein. Liegt Isolierung unter der Leiterkralle, war das Blanke zu kurz; liegt Blankes unter der Isolationskralle, war es zu lang.

Kontakt ins Gehäuse schieben

Nimm ein Gehäuse DG und dreh es so, dass du das Fenster siehst.

Ergebnis: Das Fenster zeigt zu dir.

Dreh den gecrimpten Kontakt so, dass die Rastzunge zum Fenster zeigt. Schieb ihn von hinten in das Gehäuse, bis es klickt.

Ergebnis: Ein leises Klicken. Im Fenster siehst du die Rastzunge.

Zieh leicht an der Ader.

Ergebnis: Der Kontakt bleibt im Gehäuse. Rutscht er heraus, zeigte die Rastzunge nicht zum Fenster oder war flachgedrückt: neuen Kontakt crimpen.

Einen Stift crimpen

Wiederhol Schritt 3 bis 13 mit einem Kontakt DM statt DF.

Ergebnis: Der Stift schaut vorn aus dem Gehäuse heraus und hält beim Zugtest.

Steck den Stift deiner DM-Übungsader in die Buchse deiner DF-Übungsader.

Ergebnis: Der Stift geht mit leichtem Druck hinein und hält.

Halt: Halten beide Kontakte im Gehäuse und stecken sie fest ineinander? Wenn nicht: nicht weitermachen, die Schritte des fehlerhaften Kontakts wiederholen. Meist ist der Kontakt verbogen, weil er beim Crimpen schräg in der Kerbe lag.